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acuario plantado

Cómo configurar un acuario plantado enriquecido C02

En este artículo proporcionaremos una plantilla básica para comenzar un CO2 Tanque plantado enriquecido.

Haremos un par de suposiciones y abordaremos las diferencias con respecto a estas suposiciones después del artículo principal.

Asunción #1: CO2 la inyección será principalmente mediante inyección de cilindro de gas y utilizando un solenoide temporizador para regular el programa de inyección del gas.

Suposición #2: Esta es una nueva CO2 configuración sin peces.

Suposición #3. La fertilización será por dosificación regular de la columna de agua.

Primero, aquí hay una lista de compras. Algunos elementos del equipo requerido son imprescindibles, mientras que otros son opcionales, como se indica.

Tanque/Soporte/Gabinet.

Esto es obvio, sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en general, al elegir un tamaño de tanque, los tanques con una distancia vertical (altura) más corta son más ergonómicos. Recuerde que los tanques plantados son prácticos. Eso significa que estarás metiendo una mano y un brazo (o dos) en el tanque con frecuencia. Los tanques que son más altos son más difíciles de trabajar a menos que el aficionado tenga brazos largos. Esto se vuelve más crítico a medida que aumenta el volumen del tanque. El montaje del tanque debe ser lo más ergonómico posible teniendo en cuenta la cantidad de trabajo necesario para mantenerlo floreciente y hermoso. Se debe facilitar en la medida de lo posible la poda, el cambio de agua y la limpieza. Dada la posibilidad de elegir entre dos tanques del mismo volumen, a menos que otros criterios, como el espacio disponible o el precio, sean más importantes, por lo general es una mejor idea elegir el tanque más corto que el más alto. Si se está considerando un tanque dentro de un recinto, se debe dar prioridad al acceso al interior del tanque.

Sustrato

Cualquier sustrato funcionará en un tanque plantado. Playsand, grava, arena para gatos o "sustrato especializado" de mayor precio. No hay necesidad de pagar precios escandalosos por un sustrato especial para plantas. Las plantas acuáticas se nutren principalmente de la columna de agua y del sustrato. Esto no excluye el uso de sustratos especializados, solo que si la suposición n.° 3 es válida, existe una ventaja de ahorro de costos al evitar los sustratos especializados. La mayoría de sustratos para acuarios plantados tienen una cosa en común, es decir, están hechos de algún tipo de arcilla. La arcilla es un sustrato excelente para CUALQUIER acuario porque la arcilla adsorbe y retiene las toxinas, lo que ayuda a mantener la calidad del agua. La arcilla también tiene la capacidad de tomar nutrientes del agua del acuario y pasar esos nutrientes a las raíces de las plantas. Esta habilidad especial de la arcilla siempre se agradece, pero no es imprescindible. Los productos de arcilla baratos son, por ejemplo, Kitty Lit, Molar Clay, Akadama o casi cualquier otro sustrato de Bonsai que se encuentre en los viveros. Ejemplos de sustratos caros enriquecidos (arcilla) son: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete y Seachem Flourite. Lo que es igualmente importante en un sustrato es el atractivo visual y la sensación táctil. Además de estos sustratos de marca, hay muchos "aditivos" de sustratos en el mercado que se venden a precios exorbitantes como complementos importantes para el suelo. Todos ellos son completamente innecesarios y cualquier beneficio que puedan proporcionar se obtiene fácilmente por un precio mucho más bajo por otros medios.

Filtrar.

nosotros generalmente try adherirse lo más cerca posible a la regla "10X". Esto significa que el (los) filtro (s) y la (s) bomba (s) que se utilizan deben, juntos, tener la suma del índice de rendimiento (rotación) de sus fabricantes igual a 10 veces el volumen del tanque por hora. Entonces, por ejemplo, un tanque de 125 litros debe tener un filtro de 1250 litros por hora. Esto parece excesivo a primera vista, sin embargo, a medida que las plantas crecen, tenderán a aumentar el flujo de bloque, lo que puede tener el efecto adverso de matar de hambre a las plantas de CO2 y nutrición. Una vez más, esta es una "regla de oro". Un índice de flujo 6X o 7X por hora también puede funcionar, pero 10X funciona mejor. Se puede usar cualquier tipo de filtro. Los recipientes son una opción popular, pero los arreglos de sumideros y los filtros húmedos / secos también son opciones excelentes.

Filtro de medios.

Es mejor no exagerar con cantidades excesivas de medios. Esto se debe a que tener el filtro lleno de medios reduce el rendimiento del filtro, lo cual es mucho más importante que tener grandes cantidades de área de superficie de medios. Evite los removedores de fosfato. El carbón activado, la zeolita, el Purigen, las biobolas, el alfagrog, etc., se pueden usar con moderación. Llene solo el 50% de la capacidad del filtro o menos. Las plantas son filtros y hacen un trabajo mucho mejor que los filtros. Lo que las plantas no pueden hacer es generar flujo o eliminar los detritos.

CO2 Cilindro de gas.

botellas de pub, CO2 extintor de incendios, Flujo de sodaPaintballBotella desechable o los cilindros de cualquier compañía de gas industrial (como el BOC británico) funcionarán. Los cilindros están equipados con un conjunto de válvula de especificación estándar montado en el cuello del cilindro, al cual CO2 El regulador puede ser acoplado. Las botellas de tipo especialista, como las de pistola de pintura, requieren un adaptador.

CO2 Regulador.

La CO2 El regulador debe tener dos manómetros. Un calibre de la CO2 El regulador muestra el contenido restante (presión) del cilindro y el otro indicador muestra la presión que se envía al tanque. 

Válvula de aguja.

Esta válvula permite un control fino de la salida de presión de gas al tanque.

Solenoide regulador.

El solenoide conectado al conjunto del regulador permite el encendido y apagado automático del gas. Esto es opcional, sin embargo, resuelve muchos problemas cuando se usa con un temporizador. Tener que abrir y cerrar manualmente el gas todos los días es una tarea que se evita mejor usando el solenoide.

Temporizadores.

Nuevamente, equipo opcional, pero muy recomendable. Se sugiere un mínimo de dos temporizadores separados. Un temporizador está conectado al solenoide del regulador (elemento 7) y los otros temporizadores se pueden usar para las luces. Los temporizadores digitales son mejores y más confiables que los temporizadores analógicos, en general.

Tubería.

Evite el uso de tubería de línea de aire para el CO2. Utilice únicamente tubos hechos de material específicamente compatible con CO2.

Contador de burbujas.

Otro equipo opcional, pero es muy útil como indicador visual de la cantidad de gas que se inyecta en el tanque.

Suelta el comprobador.

Otra pieza de equipo opcional que proporciona un indicador visual bastante útil de la cantidad de CO2 Disuelto en el tanque. Se llama un comprobador de caída porque el pH en el agua de la muestra cae como CO2 Se agrega al tanque. Por lo tanto, este dispositivo, que se llena con agua y unas pocas gotas del indicador de pH de Bromothymol Blue, permite que el aficionado "verifique" cuánto ha "bajado" el pH.

4dKH agua y azul de bromotimol. Estos se usan dentro del Dropchecker. No use agua que no sea agua destilada ajustada a un KH de 4. Esto se puede preparar en casa pero requiere una precisión extrema. Es mucho más fácil de comprar.

Salida del filtro.

Este puede ser el elegante “Lily Pipe” o el menos elegante Spraybar. Estos son importantes para distribuir la salida del filtro de manera uniforme en todo el tanque. Cuál se elige es una elección estética.

CO2 Difusor.

Los difusores vienen en muchas formas y tamaños. Su función es disolver el gas para que quede en forma acuosa. Este puede ser un simple y elegante disco de cerámica colocado en el tanque, o puede ser un dispositivo externo insertado en la manguera de salida del filtro. Los dispositivos externos se denominan "en línea" en lugar de "en el tanque". El atomizador en línea generalmente es más efectivo que los dispositivos dentro del tanque en el caso de tanques más grandes.

Hardscape.

Otro grupo opcional. Esto es estético, sin embargo, vale la pena señalar que elementos como la madera recién cosechada tenderán a flotar y liberarán taninos en la columna de agua durante algún tiempo, causando decoloración.

Pinzas curvas.

Equipo opcional que facilita la inserción de plantas acuáticas en el sustrato sin sacar al retirar la mano.

Fertilizante.

Aunque los fertilizantes líquidos de marca son convenientes y populares, generalmente son demasiado caros. Todos ellos están compuestos por los siguientes ingredientes en mayor o menor medida. Nitrato de Potasio (KNO3), Fosfato de Potasio (KH2PO4), Urea, Nitrato de Amonio (HN4NO3), oligoelementos como Hierro, Magnesio, Zinc Manganeso y Cobre. Se pueden lograr ahorros de costos simplemente comprando estos ingredientes a precios al por mayor.

Iluminación.

Esto se coloca intencionalmente al final de la lista porque la mayoría de las cosas que salen mal en los tanques plantados ocurren específicamente porque la mayoría de las personas lo colocan en la parte superior de su lista mientras ignoran la importancia de los otros elementos en esta lista. La mayoría siente la necesidad de “actualizar” la iluminación que ya tiene o que vino con el tanque cuando lo compró. Esto suele ser un gran error. La iluminación alta está directamente relacionada con la aparición de floraciones de algas, por lo que una mayor intensidad de luz provoca más floraciones de algas. Evite la iluminación alta e ignore cualquier consejo de usar algún valor "WPG" arbitrario, lo que casi garantiza que habrá problemas con la salud de las plantas. La iluminación LED es una alternativa popular a las luces T5 y T8, pero son caras y potentes. Si se elige LED, se recomienda un atenuador para controlar y reducir la intensidad.

 

Habiendo obtenido los artículos en la lista de compras, ahora estamos listos para comenzar. Al igual que con cualquier tanque, debe haber espuma / espuma de poliestireno u otro relleno flexible colocado entre el panel inferior y la superficie de montaje (a menos que sea un soporte de cuadro de alambre de la vieja escuela sin una superficie inferior). Esto permite que el vidrio inferior se doble y distorsione, debido a la carga de agua, sin restricciones. Si no se permite que el vidrio se doble, se agrietará tan pronto como se llene.

Adición de sustrato y hardscape

El sustrato ahora se puede agregar a cualquier profundidad deseada. No hay profundidad máxima y la profundidad mínima está determinada por consideraciones de retención de raíz. Por lo tanto, en áreas donde la profundidad del sustrato es muy superficial, podría ser difícil mantener una planta enraizada. Hardscape se puede posicionar. Si se usa madera nueva / seca, puede requerir algún tipo de lastre para mantenerla baja durante muchas semanas hasta que se sature con agua.

La Siembra

Lo mejor es tener tantas plantas acuáticas como sea posible al principio. La mayoría de las especies de plantas más deseables son muy caras, sin embargo, uno puede usar fácilmente plantas baratas menos deseables y desecharlas más tarde. Las plantas acuáticas baratas de crecimiento rápido, como Egeria, Water Sprite, Hygrophila, etc., deben usarse como "marcadores de posición" si los fondos son limitados. La razón de esto es que las plantas de acuario desarrollan una relación simbiótica con los microorganismos en el sedimento. El sedimento es un área que a menudo se pasa por alto cuando se trata de la filtración, sin embargo, hay un gran número de especies que contribuyen a la estabilidad del tanque y la desintoxicación del agua. Las plantas de crecimiento rápido desarrollan estructuras de raíces que impregnan el sedimento. Luego, el oxígeno se transporta desde las hojas hasta las raíces y el gas escapa al sedimento. Este oxígeno alimenta a las bacterias aerobias y ayuda a prevenir la falta de oxígeno y el desarrollo resultante de especies bacterianas anaerobias.

Bacterias beneficiosas

Es una buena idea en este momento sembrar el sedimento y el medio filtrante con detritos de otro tanque/filtro. La razón de esto es que los acuarios y filtros plantados maduros contienen una alta población de especies de bacterias aeróbicas deseables. Cualquier LFS o cualquier compañero aficionado tendrá un montón de detritus y se puede obtener de forma gratuita. No hay necesidad de comprar bacterias "especialistas". Si hay una planta de bosque, de jardín o de interior cerca, simplemente extraiga unos cuantos puñados de tierra cerca de las raíces de la planta silvestre, de jardín o de interior y mézclela con el sustrato del tanque y el medio filtrante. La misma especie bacteriana estará disponible sin cargo.

Recuerde que no es necesario usar todo el sedimento para llenar un espacio profundo si los fondos son limitados. Los objetos tales como los bloques de espuma se pueden usar para aumentar el volumen de las áreas o para proporcionar plataformas para el montaje en superficies duras, luego se cubren con sustrato para dar la ilusión de sedimentos profundos. Un método popular es llenar las medias de nylon de las señoras con arena para gatos. La "pierna" puede formarse en cualquier forma y usarse como una plataforma. Las pendientes se pueden sostener en su lugar con simples piezas de plástico para que actúen como muros de contención, de modo que, con el tiempo, la pendiente no se aplana debido a la gravedad y al flujo de agua.

Si hay muchas plantas para insertar, asegúrese de tener una botella llena con agua. Periódicamente rocíe las plantas para mantenerlas húmedas, de lo contrario se secarán y se dañarán.

En general, es mejor tener una pendiente hacia el sedimento, más alta en la parte posterior que en el frente. Las pendientes también se pueden hacer de izquierda a derecha. Esto le da profundidad al diseño ya que el paisaje se "aplanará" visualmente al ver la escena bajo el agua. Evite demasiadas piezas duras y gruesas, ya que tenderán a dar una apariencia voluminosa y abarrotada al paisaje y también bloquearán el flujo / distribución. La tendencia actual es utilizar madera de raíz animada más delgada que tiene un atractivo más dramático.

Las plantas altas, voluminosas o de crecimiento rápido deben plantarse en el fondo. Las plantas de crecimiento más lento deben colocarse en el medio del suelo y las plantas de alfombra más pequeñas deben colocarse al frente (tenga en cuenta que las plantas de alfombra no son fáciles de mantener, por lo que CO2 será necesaria una inyección). Para un mejor efecto de arreglo, vale la pena agregar algunas plantas rojas.

Los musgos, anubias y helechos deben estar atados o pegados al material duro y NO deben insertarse en el sedimento, de lo contrario se pudrirán. El tipo de gel Superglue se puede usar con musgos que se adhieren naturalmente a las superficies, así como a la línea de pesca estándar. Las rocas grandes o la madera siempre se ven más interesantes cuando están cubiertas de musgo.

tiempo para el agua

Después de colocar hardscape e insertar las plantas, el tanque se puede llenar. Una táctica común es cubrir las superficies plantadas con un montón de periódicos arrugados y colocar un platillo sobre el sustrato. El periódico actúa como un amortiguador contra el movimiento del agua contra las plantas para que no se desalojen. Llene con una manguera en el platillo para no molestar el sustrato. Esto también ayuda a minimizar la nubosidad. Después de llenar, retire cuidadosamente el periódico y el platillo.

Sería mejor dejar las luces apagadas y permitir que las plantas se asienten hasta el día siguiente. Estar inundado es un trauma para las plantas. Se requieren varias semanas para hacer los ajustes de ser una planta terrestre (que es la forma en que se cultivaron en el vivero) a ser una planta acuática. Demasiadas personas explotan el tanque recién plantado con mucha luz. Las plantas no pueden usar la luz adecuadamente y están dañadas por ella. Para hacer los ajustes, las plantas ahora necesitan lidiar con el problema del intercambio de gas. Los dos gases importantes son CO2 y el oxigeno. Mientras las luces están apagadas, continúe con el siguiente paso, que requiere cierta experimentación. Esto se hace mejor con las luces apagadas.

CO2 inyección

Si la suposición n.º 2 es correcta y no hay peces en el tanque, entonces, con las luces apagadas y suponiendo que el conjunto de válvula de aguja/regulador está montado en un cilindro lleno y toda la tubería está conectada al difusor, abra la válvula del cilindro girando en sentido contrario a las agujas del reloj. el 1st manómetro mostrará una presión alta. A continuación, abra la válvula de aguja, también en el sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que aparezca un flujo constante de burbujas en el contador de burbujas. El segundo manómetro mostrará una presión mucho más baja, como 1 bar o 2 bar. Mide el pH del agua del acuario. El objetivo, por lo general, es tener una tasa de burbujeo que haga que el pH baje aproximadamente 1 unidad en 1 hora. Continúe monitoreando el pH con frecuencia para determinar la tendencia. Los aficionados a la informática pueden utilizar MS Excel o su equivalente para trazar gráficos que muestren la tendencia. En algún momento, si la tasa de inyección es estable, el pH tocará fondo y no bajará más. Independientemente del tiempo que se tarde en bajar el pH en 1 unidad, tenga en cuenta la cantidad de tiempo necesaria. Esta cantidad de tiempo es con cuánto tiempo de anticipación se debe encender el gas ANTES de que se enciendan las luces. Configure su temporizador para el solenoide y el temporizador para las luces de acuerdo con esta medida.

Entonces, por ejemplo, supongamos que a la velocidad de burbuja seleccionada, se requieren 1.5 horas para bajar el pH en la unidad 1. Suponga que su tiempo objetivo para las luces encendidas es 8AM. Si es así, entonces el temporizador para el solenoide de gas debe configurarse para abrirse en 6: 30AM y el temporizador para las luces debe configurarse para energizarse en 8AM. Por 8AM, el Dropchecker debe ser de color verde lima.

Este no es necesariamente el final de la historia. Continuar monitoreando el pH. Puede ser que la tasa de inyección sea demasiado alta para la fauna. Si el pH cae mucho más que el objetivo de la unidad 1, es posible que la válvula de aguja deba cerrarse ligeramente y el temporizador se ajuste para tener en cuenta la menor tasa de inyección (es decir, el gas se activó antes para permitir más tiempo para saturar el agua con gas). Este es un proceso iterativo que requiere atención estricta a los detalles porque CO2 es tóxico para la fauna si se dosifica en cantidades demasiado altas y si no se dosifica, provocará la inanición de las plantas.

El objetivo de caída de la unidad de pH 1 es otra "regla de oro". Cada tanque es diferente y puede requerir más de una gota o menos de una gota dependiendo de la alcalinidad del agua. En agua altamente alcalina, grandes cantidades de disueltos. CO2 solo produce pequeñas caídas de pH debido a los tampones alcalinos presentes en el agua. En agua que es suave, pequeñas cantidades de disuelto. CO2 causa grandes caídas en el pH. Así que en agua alcalina, es posible una sobredosis. CO2 si la gota es demasiado grande y en agua blanda es fácil sub-dosis si la caída del pH no es lo suficientemente grande.

No encienda las luces hasta que se alcancen los objetivos aproximados. El ajuste fino se puede lograr con el sistema en funcionamiento, pero cuando las luces están en la planta, la luz responde tanto a la luz como a la CO2, por lo tanto esto puede interrumpir su sistema. Cuando las luces están apagadas, están en modo de espera y no se ven afectadas por los cambios en el gas.

Todos los tanques con co2 inyección requieren grandes cantidades de nutrición. Muchas personas afirman que esto no es cierto porque no agregan fertilizantes y, sin embargo, sus plantas crecen bien. La explicación de esto es que su suministro de agua está mezclado con productos nutritivos y/o están usando un sustrato fortificado con nutrientes. La nutrición se cubre en una guía separada.

Es mejor si no se agrega pescado hasta que hayan transcurrido 6-8 semanas. La primera razón de este retraso es que la química del tanquetry no es estable debido a la baja carga bacteriana y se producen sustancias químicas tóxicas que pueden dañar las sensibles branquias de los peces. Esto puede matar a los peces directamente o dañarlos, de modo que en el futuro, su tolerancia a las molestias se reduzca significativamente y mueran más tarde por razones aparentemente desconocidas. La paciencia es clave aquí.

Los tanques de alta tecnología requieren mucha más limpieza y cambios de agua que los tanques no enriquecidos. Las plantas producen enormes cantidades de desechos orgánicos, como aceites, proteínas y carbohidratos, que se filtran de las hojas. Estos productos de desecho orgánicos envenenan el agua tanto para las plantas como para los peces. Las malas prácticas de cambio de agua generalmente estarán acompañadas por una disminución lenta en la salud general del tanque, lo que incluye una mayor probabilidad de proliferación de algas.

Durante las primeras semanas de 6-8, se sugiere que un 50% (o más) de agua cambie 2X o incluso 3X por semana. A partir de entonces, un 50% (o más) de cambio de agua una vez por semana es adecuado.

Si el tanque está iluminado por varios conjuntos de luces, se recomienda que 50% de la luz se deshabilite durante las primeras semanas 6-8. A partir de entonces, encienda 50% de las luces a la hora programada y después de varias horas encienda las luces restantes.

El recorte debe realizarse con regularidad para despejar las vías de flujo/distribución y fomentar un crecimiento más tupido. A medida que el tanque madure, se requerirá un recorte más pesado.

Si se usaron plantas de acuario no deseadas y más baratas, se pueden desechar después de aproximadamente 6 a 8 semanas y reemplazarlas por plantas más deseables. Al arrancar las plantas o al limpiar el sustrato, siempre debe preceder inmediatamente a un gran cambio de agua. El sedimento es un depósito de productos tóxicos de nitrógeno y los sedimentos perturbados pueden arrojar estos productos a la columna de agua, lo que puede desencadenar la proliferación de algas en su acuario plantado.

En resumen, montar un acuario plantado con CO2 La inyección es una actividad complicada que requiere más energía de lo que piensa. Como se mencionó anteriormente, la comprensión de la vida vegetal es el factor clave aquí. Esperamos que este artículo lo haya animado a configurar una CO2 tanque que es un gran éxito para muchos acuaristas.