Cómo configurar un acuario plantado enriquecido C02

En este artículo proporcionaremos una plantilla básica para comenzar un CO2 Tanque plantado enriquecido.

Haremos un par de suposiciones y abordaremos las diferencias con respecto a estas suposiciones después del artículo principal.

Asunción #1: CO2 el enriquecimiento se realizará principalmente mediante la inyección del cilindro de gas y el uso de un solenoide temporizador para regular el programa de inyección del gas.

Suposición #2: Esta es una nueva configuración sin peces.

Suposición #3. La fertilización será por dosificación regular de la columna de agua.

Primero, aquí hay una lista de compras. Algunos artículos son obligatorios, mientras que otros son opcionales, como se indica.

  1. Tanque / Stand / Armario. Esto es obvio, sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en general, al elegir el tamaño de un tanque, los tanques con una distancia vertical más corta (altura) son más ergonómicos. Recuerde que los tanques plantados son prácticos. Eso significa que se pegará una mano y un brazo (o dos) en el tanque con frecuencia. Los tanques que son más altos son más difíciles de trabajar a menos que el aficionado tenga brazos largos. Esto se vuelve más crítico a medida que aumenta el volumen del tanque. El conjunto del tanque debe ser lo más ergonómico posible teniendo en cuenta la cantidad de trabajo requerido para mantenerlo floreciente y hermoso. La poda, el cambio de agua y la limpieza se deben facilitar tanto como sea posible. Dada la opción entre dos tanques del mismo volumen, a menos que otros criterios, como el espacio disponible o el precio sean más importantes, entonces, por lo general, es una mejor idea elegir el tanque más corto que el más alto. Si uno está considerando un tanque dentro de un recinto, se debe dar prioridad al acceso al interior del tanque.
  2. Sustrato. Cualquier sustrato funcionará en un tanque plantado. Playsand, gravel, kitty litter, o "sustrato especialista" de mayor precio. No hay necesidad de pagar precios exorbitantes por un sustrato vegetal especial. Las plantas acuáticas toman su nutrición principalmente de la columna de agua y del sustrato. Esto no excluye el uso de un sustrato especializado, solo que si la suposición # 3 es válida, entonces hay una ventaja en el ahorro de costos para evitar sustratos especializados. La mayoría de los sustratos para tanques plantados tienen una cosa en común, es decir, están hechos de algún tipo de arcilla. La arcilla es un sustrato excelente para CUALQUIER tanque porque la arcilla se adsorbe y retiene las toxinas, lo que ayuda a mantener la calidad del agua. La arcilla también tiene la capacidad de atrapar nutrientes del agua y pasar esos nutrientes a las raíces de la planta. Esta habilidad especial de la arcilla siempre se aprecia, pero no es esencial. Los productos baratos de arcilla son, por ejemplo, Kitty litter, Molar Clay, Akadama o casi cualquier otro sustrato de Bonsai encontrado en los viveros. Ejemplos de sustratos costosos enriquecidos (arcilla) son: ADA Aquasoil, Oliver Knott Naturesoil, Carribsea EcoComplete y Seachem Flourite. Lo que es igualmente importante en un sustrato es el atractivo visual y la sensación táctil. Además de estos sustratos de marca, hay muchos "aditivos" de sustrato en el mercado que se venden a precios escandalosos como importantes complementos del suelo. Todos ellos son completamente innecesarios y cualquier beneficio que puedan proporcionar se obtiene fácilmente por otros medios a un precio mucho más bajo.
  3. Filtrar. Por lo general, tratamos de cumplir lo más posible con la regla "10X". Esto significa que el (los) filtro (s) y la (s) bomba (s) que se están utilizando deben, en conjunto, deben tener la suma de la capacidad de rendimiento (facturación) de sus fabricantes igual a 10 por el volumen del tanque por hora. Así, por ejemplo, un tanque de litros 125 debe tener un filtro clasificado en litros de 1250 por hora. Esto parece excesivo a primera vista, sin embargo, a medida que las plantas crecen, tenderán a aumentar el flujo de bloques, lo que puede tener el efecto adverso de matar de hambre a las plantas de CO2 y nutrición. Una vez más, esta es una "regla de oro". Un índice de flujo 6X o 7X por hora también puede funcionar, pero 10X funciona mejor. Se puede usar cualquier tipo de filtro. Los recipientes son una opción popular, pero los arreglos de sumideros y los filtros húmedos / secos también son opciones excelentes.
  4. Filtro de medios. Lo mejor es no exagerar con cantidades excesivas de medios. Esto se debe a que si el filtro se llena con medios, reduce el rendimiento del filtro, lo cual es mucho más importante que tener grandes cantidades de superficie de medios. Evita los removedores de fosfato. El carbón activado, la zeolita, Purigen, bioballs, alfagrog, etc. se pueden usar con moderación. Llene solo 50% de la capacidad del filtro o menos. Las plantas son filtros y hacen un trabajo mucho mejor que los filtros. Lo que las plantas no pueden hacer es generar flujo o eliminar los detritus.
  5. CO2 Cilindro de gas. Botellas de pub, CO2 extintor de incendios, Flujo de soda, Paintball, Botella desechable o los cilindros de cualquier compañía de gas industrial (como el BOC británico) funcionarán. Los cilindros están equipados con un conjunto de válvula de especificación estándar montado en el cuello del cilindro, al cual CO2 El regulador puede ser acoplado. Las botellas de tipo especialista, como las de pistola de pintura, requieren un adaptador.
  6. CO2 Regulador de gas. El regulador debe tener dos medidores. Un medidor muestra el contenido restante (presión) del cilindro y el otro medidor muestra la presión que sale del tanque.
  7. Válvula de aguja. Esta válvula permite un control fino de la salida de presión de gas al tanque.
  8. Solenoide del regulador El solenoide unido al conjunto del regulador permite el encendido y apagado automáticos del gas. Esto es opcional, sin embargo, resuelve muchos problemas cuando se usa con un temporizador. Tener que encender y apagar el gas manualmente todos los días es una tarea que es mejor evitar usando el solenoide.
  9. Temporizadores Nuevamente, equipo opcional, pero altamente recomendado. Se sugiere un mínimo de dos temporizadores por separado. Un temporizador está conectado al solenoide del regulador (elemento 7) y el otro temporizador (s) se puede utilizar para las luces. Los temporizadores digitales son mejores y más confiables que los temporizadores analógicos, en general.
  10. Tubería. Evite utilizar tubos de línea de aire para CO2. Utilice únicamente tubos hechos de material específicamente compatible con CO2.
  11. Contador de burbujas Otra pieza opcional de equipo, pero es muy útil como un indicador visual de la cantidad de gas que se inyecta en el tanque.
  12. Dropchecker. Otro equipo opcional que proporciona un indicador visual algo útil de la cantidad de CO2 Disuelto en el tanque. Se llama un comprobador de caída porque el pH en el agua de la muestra cae como CO2 Se agrega al tanque. Por lo tanto, este dispositivo, que se llena con agua y unas pocas gotas del indicador de pH de Bromothymol Blue, permite que el aficionado "verifique" cuánto ha "bajado" el pH.
  13. 4dKH agua y azul de bromotimol. Estos se usan dentro del Dropchecker. No use agua que no sea agua destilada ajustada a un KH de 4. Esto se puede preparar en casa pero requiere una precisión extrema. Es mucho más fácil de comprar.
  14. Salida de filtro Puede ser la elegante "Lily Pipe" o la menos elegante Spraybar. Estos son importantes para distribuir la salida del filtro uniformemente a través del tanque. Cuál es el elegido es una elección estética.
  15. CO2 Difusor. Los difusores vienen en muchas formas y tamaños. Su función es disolver el gas para que se encuentre en forma acuosa. Este puede ser un disco de cerámica simple y elegante colocado en el tanque, o puede ser un dispositivo externo insertado en la manguera de salida del filtro. Se hace referencia a los dispositivos externos como "Inline" y no como "In-tank". Los dispositivos en línea generalmente son más efectivos que los dispositivos en el tanque a medida que aumenta el tamaño del tanque.
  16. Hardscape. Otro grupo opcional. Esto es estético, sin embargo, vale la pena señalar que elementos como la madera recién cosechada tenderán a flotar y liberarán taninos en la columna de agua durante un tiempo, causando decoloración.
  17. Pinzas curvadas. Equipo opcional que facilita la inserción de plantas en el sustrato sin que se retire al retirar la mano.
  18. Fertilizante. Aunque los fertilizantes líquidos de marca son convenientes y populares, generalmente son demasiado caros. Todos están compuestos de los siguientes ingredientes en mayor o menor medida. Nitrato de potasio (KNO3), Fosfato de potasio (KH2PO4), Urea, Nitrato de amonio (HN4NO3), oligoelementos como hierro, magnesio, manganeso de zinc y cobre. El ahorro de costos se puede lograr simplemente comprando estos ingredientes a precios de mayorista.
  19. Iluminación. Esto se coloca intencionalmente en la parte inferior de la lista porque la mayoría de las cosas que fallan en los tanques plantados ocurren específicamente porque la mayoría de las personas lo ubican en la parte superior de su lista sin tener en cuenta la importancia de los otros elementos en esta lista. La mayoría siente la necesidad de "actualizar" la iluminación que ya tienen o que vino con el tanque cuando fue comprado. Esto es usualmente un gran error. La intensidad de la luz se correlaciona directamente con la aparición de floraciones de algas, por lo que una mayor intensidad de la luz causa más floraciones de algas. Evite la iluminación excesiva e ignore cualquier consejo para usar algún valor "WPG" arbitrario, que casi garantiza que habrá problemas con la salud de la planta. La iluminación LED es una alternativa popular a las luces T5 y T8, pero son caras y potentes. Si se elige el LED, se recomienda un atenuador para controlar y reducir la intensidad.

Habiendo obtenido los artículos en la lista de compras, ahora estamos listos para comenzar. Al igual que con cualquier tanque, debe haber espuma / espuma de poliestireno u otro relleno flexible colocado entre el panel inferior y la superficie de montaje (a menos que sea un soporte de cuadro de alambre de la vieja escuela sin una superficie inferior). Esto permite que el vidrio inferior se doble y distorsione, debido a la carga de agua, sin restricciones. Si no se permite que el vidrio se doble, se agrietará tan pronto como se llene.

El sustrato ahora se puede agregar a cualquier profundidad deseada. No hay profundidad máxima y la profundidad mínima está determinada por consideraciones de retención de raíz. Por lo tanto, en áreas donde la profundidad del sustrato es muy superficial, podría ser difícil mantener una planta enraizada. Hardscape se puede posicionar. Si se usa madera nueva / seca, puede requerir algún tipo de lastre para mantenerla baja durante muchas semanas hasta que se sature con agua.

Lo mejor es tener tantas plantas como sea posible al principio. La mayoría de las especies de plantas más deseables son muy costosas, sin embargo, uno puede usar fácilmente plantas menos deseables y baratas, y descartarlas más adelante. Las plantas baratas de crecimiento rápido, como Egeria, Water Sprite, Hygrophila, etc. deben usarse como "marcadores de posición" si los fondos son limitados. La razón de esto es que las plantas desarrollan una relación simbiótica con los microorganismos en el sedimento. El sedimento es un área que a menudo se pasa por alto cuando se trata de la filtración, sin embargo, hay un gran número de especies que contribuyen a la estabilidad del tanque y la desintoxicación del agua. Las plantas de crecimiento rápido desarrollan estructuras radiculares que impregnan el sedimento. El oxígeno se transporta desde las hojas a las raíces y el gas escapa al sedimento. Este oxígeno alimenta a las bacterias aeróbicas y ayuda a prevenir la falta de oxígeno y el desarrollo resultante de especies bacterianas anaeróbicas.

Es una buena idea en este momento sembrar el sedimento y los medios filtrantes con detritus de otro tanque / filtro. La razón de esto es que los tanques y filtros maduros contienen una gran población de las especies bacterianas aeróbicas deseables. Cualquier LFS o compañero de aficionados tendrá mucho detritus y se puede obtener de forma gratuita. No es necesario comprar bacterias "especializadas". Si hay un bosque, jardín o casa cerca, simplemente excave algunos puñados de tierra cerca de las raíces de la planta silvestre, planta de jardín o planta de interior y mezcle con el sustrato del tanque y los medios filtrantes. La misma especie bacteriana estará disponible sin cargo.

Recuerde que no es necesario usar todo el sedimento para llenar un espacio profundo si los fondos son limitados. Los objetos tales como los bloques de espuma se pueden usar para aumentar el volumen de las áreas o para proporcionar plataformas para el montaje en superficies duras, luego se cubren con sustrato para dar la ilusión de sedimentos profundos. Un método popular es llenar las medias de nylon de las señoras con arena para gatos. La "pierna" puede formarse en cualquier forma y usarse como una plataforma. Las pendientes se pueden sostener en su lugar con simples piezas de plástico para que actúen como muros de contención, de modo que, con el tiempo, la pendiente no se aplana debido a la gravedad y al flujo de agua.

Si hay muchas plantas para insertar, asegúrese de tener una botella llena con agua. Periódicamente rocíe las plantas para mantenerlas húmedas, de lo contrario se secarán y se dañarán.

En general, es mejor tener una pendiente hacia el sedimento, más alta en la parte posterior que en el frente. Las pendientes también se pueden hacer de izquierda a derecha. Esto le da profundidad al diseño ya que el paisaje se "aplanará" visualmente al ver la escena bajo el agua. Evite demasiadas piezas duras y gruesas, ya que tenderán a dar una apariencia voluminosa y abarrotada al paisaje y también bloquearán el flujo / distribución. La tendencia actual es utilizar madera de raíz animada más delgada que tiene un atractivo más dramático.

Las plantas altas, voluminosas o de crecimiento rápido se deben plantar en el fondo. Las plantas de crecimiento más lento se deben colocar en el medio del suelo y las plantas de alfombras más pequeñas se deben colocar en el frente.

Los musgos, anubias y helechos deben estar atados o pegados al material duro y NO deben insertarse en el sedimento, de lo contrario se pudrirán. El tipo de gel Superglue se puede usar con musgos que se adhieren naturalmente a las superficies, así como a la línea de pesca estándar. Las rocas grandes o la madera siempre se ven más interesantes cuando están cubiertas de musgo.

Después de colocar hardscape e insertar las plantas, el tanque se puede llenar. Una táctica común es cubrir las superficies plantadas con un montón de periódicos arrugados y colocar un platillo sobre el sustrato. El periódico actúa como un amortiguador contra el movimiento del agua contra las plantas para que no se desalojen. Llene con una manguera en el platillo para no molestar el sustrato. Esto también ayuda a minimizar la nubosidad. Después de llenar, retire cuidadosamente el periódico y el platillo.

Sería mejor dejar las luces apagadas y permitir que las plantas se asienten hasta el día siguiente. Estar inundado es un trauma para las plantas. Se requieren varias semanas para hacer los ajustes de ser una planta terrestre (que es la forma en que se cultivaron en el vivero) a ser una planta acuática. Demasiadas personas explotan el tanque recién plantado con mucha luz. Las plantas no pueden usar la luz adecuadamente y están dañadas por ella. Para hacer los ajustes, las plantas ahora necesitan lidiar con el problema del intercambio de gas. Los dos gases importantes son CO2 y el oxigeno. Mientras las luces están apagadas, continúe con el siguiente paso, que requiere cierta experimentación. Esto se hace mejor con las luces apagadas.

Si la asunción # 2 es correcta y no hay fauna en el tanque, con las luces apagadas y suponiendo que el conjunto de válvula de regulador / aguja está montado en un cilindro lleno y todos los tubos están conectados al difusor, abra la válvula del cilindro girando en sentido antihorario El 1st medidor mostrará una alta presión. Luego abra la válvula de aguja, también en sentido antihorario, hasta que aparezca una corriente constante de burbujas en el contador de burbujas. El segundo medidor mostrará una presión mucho más baja, como 1 Bar o 2 Bar. Mida el pH del agua del tanque. El objetivo, en general, es tener una tasa de burbuja que provoque que el pH caiga aproximadamente en una unidad 1 dentro de 1 hora. Continúe monitoreando el pH con frecuencia para determinar la tendencia. Los aficionados a la informática pueden usar MS Excel o un equivalente para trazar gráficos que muestren la tendencia. En algún momento, si la velocidad de inyección es constante, el pH tocará fondo y el pH no bajará más. No importa cuánto tiempo lleve bajar el pH en la unidad 1, tenga en cuenta esta cantidad de tiempo requerida. Esta cantidad de tiempo es con cuánta anticipación debe encenderse el gas ANTES de que las luces se enciendan. Configure el temporizador para el solenoide y el temporizador para las luces de acuerdo con esta medida.

Entonces, por ejemplo, supongamos que a la velocidad de burbuja seleccionada, se requieren 1.5 horas para bajar el pH en la unidad 1. Suponga que su tiempo objetivo para las luces encendidas es 8AM. Si es así, entonces el temporizador para el solenoide de gas debe configurarse para abrirse en 6: 30AM y el temporizador para las luces debe configurarse para energizarse en 8AM. Por 8AM, el Dropchecker debe ser de color verde lima.

Este no es necesariamente el final de la historia. Continuar monitoreando el pH. Puede ser que la tasa de inyección sea demasiado alta para la fauna. Si el pH cae mucho más que el objetivo de la unidad 1, es posible que la válvula de aguja deba cerrarse ligeramente y el temporizador se ajuste para tener en cuenta la menor tasa de inyección (es decir, el gas se activó antes para permitir más tiempo para saturar el agua con gas). Este es un proceso iterativo que requiere atención estricta a los detalles porque CO2 es tóxico para la fauna si se dosifica en cantidades demasiado altas y si no se dosifica, provocará la inanición de las plantas.

El objetivo de caída de la unidad de pH 1 es otra "regla de oro". Cada tanque es diferente y puede requerir más de una gota o menos de una gota dependiendo de la alcalinidad del agua. En agua altamente alcalina, grandes cantidades de disueltos. CO2 solo produce pequeñas caídas de pH debido a los tampones alcalinos presentes en el agua. En agua que es suave, pequeñas cantidades de disuelto. CO2 causa grandes caídas en el pH. Así que en agua alcalina, es posible una sobredosis. CO2 si la gota es demasiado grande y en agua blanda es fácil sub-dosis si la caída del pH no es lo suficientemente grande.

No encienda las luces hasta que se alcancen los objetivos aproximados. El ajuste fino se puede lograr con el sistema en funcionamiento, pero cuando las luces están en la planta, la luz responde tanto a la luz como a la CO2, por lo tanto esto puede interrumpir su sistema. Cuando las luces están apagadas, están en modo de espera y no se ven afectadas por los cambios en el gas.

Todo CO2 Los tanques inyectados requieren grandes cantidades de nutrición. Muchas personas afirman que esto no es cierto porque no agregan fertilizantes y, sin embargo, a sus plantas les va bien. La explicación de esto es que su suministro de agua está atado con productos nutritivos y / o están utilizando un sustrato fortificado con nutrientes. La nutrición está cubierta por una guía separada.

Es mejor que no se agregue ninguna fauna hasta que hayan transcurrido las semanas 6-8. La primera razón de este retraso es que la química del tanque no es estable debido a la baja carga bacteriana y se producen sustancias químicas tóxicas que pueden dañar las sensibles branquias de los peces. Esto puede matarlos o destruirlos, por lo que en el futuro, su tolerancia a los trastornos se reducirá significativamente y perecerán más tarde por razones aparentemente desconocidas. La paciencia es la clave aquí.

CO2 Los tanques enriquecidos requieren mucho más limpieza y cambios de agua que los tanques no enriquecidos. Los platillos producen enormes cantidades de desechos orgánicos como aceites, proteínas y carbohidratos que se filtran de las hojas. Estos productos de desechos orgánicos envenenan el agua tanto para las plantas como para los peces. Las malas prácticas de cambio de agua generalmente estarán acompañadas por un lento descenso en la salud general del tanque, lo que incluye una mayor probabilidad de proliferación de algas.

Durante las primeras semanas de 6-8, se sugiere que un 50% (o más) de agua cambie 2X o incluso 3X por semana. A partir de entonces, un 50% (o más) de cambio de agua una vez por semana es adecuado.

Si el tanque está iluminado por varios conjuntos de luces, se recomienda que 50% de la luz se deshabilite durante las primeras semanas 6-8. A partir de entonces, encienda 50% de las luces a la hora programada y después de varias horas encienda las luces restantes.

La poda debe realizarse regularmente para despejar las vías de flujo / distribución y para alentar un crecimiento más espeso. A medida que el tanque madure, se requerirá una poda más pesada.

Si se usan plantas más baratas y no deseadas, pueden descartarse después de aproximadamente 6-8 semanas reemplazadas por plantas más deseables. Cuando se arrancan las plantas o cuando se limpia el sustrato, siempre debe preceder inmediatamente a un gran cambio de agua. El sedimento es un depósito de productos tóxicos de nitrógeno y los sedimentos alterados pueden arrojar estos productos a la columna de agua, lo que puede desencadenar la proliferación de algas.